К счастью, в прошлом остались времена, когда среднестатистический игровой ПК потреблял много энергии, шумел как пылесос, и с почти такой же эффективностью собирал пыль. Однако вопрос, какой блок питания выбрать для компьютера, актуален и в 2017 году. Требования железа к напряжениям и токам изменились, но и требования пользователей к компьютерам. Как правильно выбирать БП в 2017 году — попробуем разобраться.
С переходом на техпроцессы 14-16 нанометров все чипы в ПК стали очень экономичными. Даже топовый Intel Core i7-7700K потребляет меньше 100 Вт, если не забавляться с экстремальным разгоном. Аналогично и с видеокартами: это раньше геймерские ГП были еще теми печками, и требовали для работы пары разъемов внешнего питания, и массивного кулера с воющей турбиной, для охлаждения. Реальность такова, что даже Nvidia Titan X, монстр, кладущий на лопатки любую игру, кушает всего 250 Вт энергии. А более массовая GTX 1080 — без разгона потребляет до 180 Вт. Поэтому если конфигурация CrossFire или SLI из 2-3 видеокарт не интересует — то киловаттный блок абсолютно лишний.
Если не углубляться в изучение рынка и поиски редкого товара, то в основной массе в продаже представлены только те блоки, которых достаточно для сборки игрового ПК. Модели, мощностью менее 400 Вт, практически не встречаются, да и те что есть — обычно отличаются не самой низкой ценой, а потому экономить на ваттах нет никакого смысла. И, наконец, цифры, указанные на этикетке и в описании (400, 500 или 600 Вт) — напрямую не указывают на возможности БП. Гораздо важнее не максимальная суммарная мощность в продолжительном режиме (а число на упаковке — это именно она), а потенциал линии (линий) 12 вольт. Все самые прожорливые железки (процессор, видеокарта и жесткие диски на 3,5″) питаются именно от нее. По линии 3,3 В нагрузки идут совсем смехотворные, а линия 5 В хоть и может нагружаться достаточно (жесткими дисками и SSD формата 2,5″, USB девайсами), но там запаса мощности всегда много.
Мы определились, что выбирать мощность блока питания следует, исходя из возможностей линии 12 вольт. В сети существуют различные онлайн-калькуляторы мощности, однако алгоритм их подсчета часто известен только разработчикам сервиса. Подсчитать нагрузку можно и самому. Из школьного курса физики следует, что 1 ватт — это 1 вольт, умноженный на 1 ампер. Зная потребление процессора и видеокарты (а они указываются в характеристиках), для расчета силы тока следует разделить их потребляемую мощность на 12 (напряжение по линии питания). Для видеокарты с TDP 120 Вт (например, GeForce GTX 1060) требуемый ток составляет 10 А. То же самое стоит проделать и с TDP процессора.
БП на 450 Вт способен выдать всего 312 Вт по линиям +12 В
Если для видеокарты с TDP 120 Вт требуется 10 А, а для процессора с TDP 95 Вт — около 8 А, то линия 12 В должна выдавать не менее 18 А. Также к этой силе тока следует прибавить по 1 А на каждый HDD формата 3,5″, и еще примерно 20 % от общей цифры — в качестве запаса. То есть, для ПК с TDP процессора 95 Вт, видеокарты — 120 Вт, и парой жестких дисков — сила тока на выходе линии +12 В должна составлять (10+8+1+1)+20 %, то есть 20 А или 240 Вт. Такую мощность по силам обеспечить даже БП на 400 Вт.
Линий +12 В в блоке питания может быть как несколько, так и всего одна. Наличие нескольких линий обусловлено тем, что стандарт ATX до версии 2.3 ограничивал силу тока по одной линии значением в 20 А. Чтобы обойти ограничение, производители стали разделять линии, однако в большинстве современных БП разделение виртуальное (напряжение всех линий обеспечивается общим выпрямителем). Чтобы избежать лишних хлопот с поиском реальной суммарной мощности по всем линиям — желательно выбрать блок питания стандарта ATX 2.3 и новее, где это ограничение убрали.
Какой БП выбрать для ПК — зависит не только от его мощности, но и эффективности. Одним из ключевых критериев является КПД. Чем он выше — тем ближе будет величина мощности, полученной из розетки, к мощности, отданной компонентам компьютера. У дешевых китайских моделей КПД обычно составляет 60-70 % , то есть, чтобы выдать мощность 70 Вт — такой блок возьмет из розетки все 100 Вт. Для того, чтобы выделять блоки питания с высоким КПД, была придумана система сертификации 80+, а позже — введено новое «металлическое» деление блоков на категории по КПД.
Важно заметить, что «металлических» сертификатов не дают блокам питания, работающим только от европейских сетей в диапазоне 200-250 В, но не поддерживающих сети США. Поэтому отсутствие наклейки может говорить лишь о том, что продукт не рассчитан на Америку, а не его низком качестве.
Напрямую на функциональность БП КПД не влияет. Однако чем он выше — тем меньше будет потреблять ПК, и тем меньше он будет греться. Многие дешевые блоки тоже могут выдавать под нагрузкой в диапазоне 50-70 % от максимальной мощности КПД выше 80 %, однако у них все может меняться в зависимости от конкретного экземпляра. Однако и у моделей подороже высокий КПД — еще не признак надежной элементной базы. Никто зачастую не гарантирует, что блок сохранит свои первоначальные свойства через несколько лет. Поэтому кроме КПД, важно учитывать и качество компонентов.
Перед тем, как выбрать блок питания для ПК, важно убедиться, что в нем использованы качественные преобразователи, конденсаторы и другие элементы схемотехники. Однако этот параметр так просто не оценить, в характеристиках его нет. Поэтому чтобы не ошибиться — придется навестить Гугл и посмотреть обзоры, тесты и разборки приглянувшейся модели блока питания.
Если БП имеет внутри плохие конденсаторы и слабое охлаждение — они могут деградировать, потерять емкость. Как итог — через пару лет БП с «серебряным» сертификатом превращается в тыкву становится не сильно лучше, чем безымянный «китаец» за 500 гривен. Стоит обращать внимание на блоки с активным PFC, которые обычно отличаются достойным качеством и легче переносят перепады нагрузок, скачки напряжения. Конечно это не аксиома, бывают исключения, но обычно производители не решаются применять относительно дорогую и сложную схему активной коррекции мощности, чтобы затем испортить все дешевыми конденсаторами, которые вздуются через полгода.
Если лет 10 назад многие были готовы мириться с шумом компьютера, лишь бы он все тянул на максимальных настройках, то сейчас всем хочется тихий ПК. Именно по этой причине в блоках питания сейчас практически не используются вентиляторы, диаметром 80 мм. Они сильно шумят, но нагнетают мало воздуха. Предпочтение стоит отдавать БП, оборудованным «карлсонами» на 120 мм, а лучше — 140 . Такие кулеры могут захватить своими большими лопастями много воздуха, сохраняя обороты в пределах 2 тысяч за минуту.
Кроме вентиляторов, стоит посмотреть и на радиаторы внутри блока. Благо сейчас, благодаря большим кулерам и обилию решеток, радиаторы внутри видны даже на фото. Массивный радиатор эффективнее отводит тепло от выпрямителей и преобразователей, которые греются в процессе работы, позволяя тем поддерживать оптимальные рабочие условия и выдавать хороший КПД . Если решеток у блока минимум — лучше его не покупать: такой БП качественно охладить можно лишь продувкой воздуха под мощным напором. Это значит, что он или будет греться, или реветь под нагрузкой как реактивный истребитель.
Как правильно выбрать блок питания для компьютера — зависит не только от технических характеристик его «начинки», но и от кабелей, которыми он оборудован. Сейчас пользуются популярностью модульные БП с отстегивающимися шнурами. Это и хорошо, и плохо одновременно.
Хорошо потому, что какие-то лишние провода можно убрать, чтобы они не мешали. А плохо — потому, что каждое соединение — это плюс к сопротивлению и место утечки энергии на нагрев. У хороших разъемов этот минус сведен к минимуму, но отстегивающиеся шнуры питания материнской платы (24 пин) и процессора (4 или 8 пин) — ересь. Ведь эти кабели нужны в любом случае, делать их съемными — бессмысленная и даже немного вредная затея.
В принципе, любой современный БП подойдет к любому ПК. Но кому хочется городить паутину из переходников и удлинителей? Поэтому важно учитывать тип имеющихся штекеров, их количество, и длину шнуров. Последнее особо важно при выборе БП в корпус с нижним его расположением. Ведь материнские платы по старинке оснащают 4-контактным гнездом питания процессора вверху, и дотянуть кабель к нему снизу бывает нелегко. Для корпуса с нижним расположением БП оптимальная длина кабеля 4 пин (или 4+4 пин) — от 35-40 см. А вот при верхнем расположении — и 30-сантиметрового «огрызка» обычно достаточно. То же самое касается и жестких дисков/SSD: если БП находится внизу, а отсек для них — вверху (или наоборот) — важно, чтобы длины кабелей хватило.
1. Кабель питания дисковода FDD (устарел) 2. Разъем Molex 3. SATA кабель питания 4. 6+2 пин для видеокарт 5. 6 пин для видеокарт 6. 8-контактный кабель для питания процессоров с TDP более 120 Вт 7. 4+4 пин разъем питания процессора 8. 24-контактный разъем питания системной платы
Разъемы 4-пин, 24-пин, Molex и SATA обязательны для всех современных БП, но количество двух последних может варьироваться. Блоки питания с менее, чем двумя портами питания SATA и столькими же «Молексами» покупать не стоит. Даже если пока в ПК стоит всего один жесткий диск — где гарантия, что через годик-два вы не захотите поставить еще один, или добавить вентиляторов?
Приветствую вас, дорогие читатели! В данной статье вы можете узнать какой верно подобрать блок питания для вашего компьютера, и какие они бывают. Многие люди при отборе блока думают, что это просто ящик, который подает энергию. И можно взять любой, главное, чтобы был по мощнее, да подешевле.
Но такой подход довольно-таки безуспешный. И вам очень повезет, если он вообще запустится и не утащит через 2-3 месяца на мусорку остальное комплектующее компьютера.
Поэтому нужно подходить к выбору качественно и добросовестно, рейтинг блоков которых весит на достойных уровнях. Пригожий БП должен трудиться как можно более оперативно, с невысокими утечками тепла. А еще хорошо бы было, если его вентиляторы не шумели.
Блок питания должен справляться с любой мощностью и конечно, полезно владеть запасами и тогда (+20% минимум) , он будет тихо и плодотворно служить. Для обычного домашнего компьютера хватает БП внушительностью в 450 Ватт. Ну а если вы любитель различных игр, то вам понадобиться мощность от 500 до 700 Ватт. Знали ли вы, что любой блок питания производит тепло, которое в единичных моделях с инертной системой охлаждения отводится только радиатором, что желает истинного проектирования и наилучших условиях окружающей среды. Ну а для сверх мощных конфигураций с несколькими видеокартами лучше взять блок питания SeaSonic на 750-1200 Вт с сертификатом 80 Plus Gold или Platinum, которые считаются лучшими, обеспечат минимальные просадки и отсутствие пульсаций напряжения при высоких нагрузках.
Не знали это? Теперь вы в курсе.
А еще на сегодняшний день все блоки питания оснащены вентиляторами в размере 120 мм. Именно такие я и рекомендую брать, т.к. вентиляторы размером в 80 или меньше 130 мм очень шумят и их охлаждение в разы хуже. Во многих случаях вентилятор не умеет сам по себе корректировать частоту вращения колеса.
Здесь срабатывает такой фактор, как доверие к популярному бренду, который позаботился о покупателе и самотеком провёл замеры частоты циклирования колеса и потока воздуха на 5-вольтовой линии. Правда, таких брендов не так и много на рынке, плюс цены на их продукты достаточно высокие. Но этот вариант можно смело трактовать, ведь он порадует пользователей в плане беззвучной работы и рентабельного охлаждения.
Любой блок питания имеет конкретный уровень выгодного действия, который определяет насколько правильно он перерабатывает энергию. В нынешних БП этот рейтинг находится на уровне 80-90%, а более дорогих решениях 95-100%. Этот норматив так важен только для компаний, где трудятся большое количество компьютеров, потому что экономия в этом случае будет намного заметной.
Иные модели таких БП могут самостоятельно питаться от сети в размере 110-240 Вольт, что похвально было бы для сельской местности, где бывают проблемы с перепадом напряжения.Современный рынок очень распространен на многообразие различных видов блоков питания для компьютеров. Уровень производителей не всегда похож. Достоинство этого не только в высокой маркетинговой политике. Конечно, главным фактором является качество продукции и его ценовая приемлемость для разного населения.
Она определяется единым международным стандартом 80 PLUS. Он делится на несколько классификаций:
Bronze – 81-85%.
Silver – 85-89%.
Gold – 88-92.
Platinum – 91-94%.
Titanium – 94-96%.
В целом базовым компьютерным конфигурациям с уровнем железа до среднего ценового сегмента вполне хватит блока с официальной сертификацией 80 PLUS Bronze. Для более мощных и, соответственно, требовательных комплектующих лучшим вариантом будет Silver-Gold. Обладателям топовых конфигураций рекомендуется смотреть в сторону Platinum или Titanium, если остро стоит нужда в максимальной энергоэффективности системы.
Благоприятно, когда не мешаются провода, шнуры и разъемы. Легкую установку могут рекомендовать модульные виды блоков. Это те, от которых можно отстегивать ненужные элементы. Рекомендуется выбирать те образцы, которые оснащены 120 кулером. Но и есть варианты побольше, которые придадут системе охлаждения вспомогательную действенность.
И при этом составит препятствия выяснить на сайте изготовителя, какой применяется тип подшипника. Рекомендуется отказаться от подшипников глиссирования, они не так надежны. Лучшим звуковым вердиктом будет присутствие, так сказать интеллектуальной регулировки. Он и будет допускать не включения вовсе до достижения определенной температурной границы.
Недорогие блоки питания для компьютеров, уровень которых захватывает ведущие положения, не более, чем фантазия или обычная маркетинговая хитрость. Огромную популярность на рынке берет продукция немецкого производителя. Всякий ряд их блоков имеет все виды защит и заявленные ими рейтинги на разных обзорах.
В разряде блоков питания уже десятый год подряд компания PC Games Hardware получает титул “Производитель года”.
Ну, а прямым соперником немецкому бренду по отличному качеству продукции является издание родом из Тайваня. У него имеется множество отделений в США, Европе, Японии и других пункта. Продукция SeaSonic разделена на массы серий, любая из которых точно может представить разные комплекты характеристик для любого бюджета.
Безусловно, вас так же интересуют китайские бренды, т.к. они дешевле по цене. Честно говоря, Китай – это не всегда мерзкое качество. Примером является издание DeepCool, обеспечивающая легкодоступные блоки питания по хорошей для покупателя цене.
В большинстве отечественных бюджетных ПК установлен блок питания Zalman он один из очевидных победителей в народных массах. Южнокорейский бренд за 17 лет своего существования сумел вырасти в корпорацию международного класса, охватив множество IT-сфер. Игровые клавиатуры, мыши, бесшумные корпуса, тихие системы охлаждения, да это ещё неполный список того, чем известна компания по всему миру. За все годы своей деятельности любой блок питания Zalman – это один из первых кандидатов на установку в бюджетную игровую систему.
С уверенностью можно сказать, что такой нарицательный статус южнокорейская продукция получила явно не из-за одной лишь рекламной компании. Ну тоже отлично проявила себя компания Thermaltake. Блоки питания, отзывы о которых в целом формируют положительное впечатление, как минимум стоят детального просмотра.
Используя в собственных разработках мощности других компаний, Thermaltake доказала свою конкурентоспособность на рынке многочисленными наградами.
Главная доля всей продукции этой компании относится к дорогостоящему Hi-End классу. Но это не значит, что она не предлагает интересных вариантов по более скромной стоимости.
У меня на данный момент блок питания от корсаир (corsair power supply 1200) для двух видеокарт от Msi 1080 gaming X 8Gb
Каждый блок питания должен располагать в себе кабели с разъемами, которые требуются для подачи питания на разные устройства компьютера.
Еще имеются БП со шнурами модульного типа. Это когда к блокам приспособлены только провода с главными разъемами, а другие шнуры можно отсоединить, для того, чтобы мешались.
Ну что, давайте с вами теперь узнаем о мотивах порчи блоков питания 🙂
Многие обладатели компьютерной техники встречаются с таким затруднением, как неисправность блока питания. Виновниками повреждений является дефект выпрямителя, отклонение образовывающих долей фильтра, исход из строя микросхем.
Всякая починка начинается с диагностики. Изначально нужно обследовать исправность главного предохранителя.
Он так сказать “торчит” перед сетевым фильтром и если он испорчен, то его нужно сменить на так сказать свежий, прямо такого же образца.
Затем подобает продолжить диагностику. Необходимо обследовать плату блока питания на наличие каких-либо неполадок. Посмотрите на невредимость выводов и пайков. И дальше проверьте на высоковольтный ключ, фильтр и выпрямитель. Тут вам понадобится омметр. Ну и конечно узнайте точно, не имеется ли нареканий на конденсаторах.
Мы рекомендуем делать запас по мощности на 20-30% больше, не менее 100-150W. А в случае, если вы планируете дальнейший , то сразу покупать блок питания большей мощности. Также стоит учитывать подключение периферийных устройств во время эксплуатации ПК, различной оргтехники (если планируется), телефонов, плееров и пр. внешних устройств.
Калькулятор блока питания (Power Supply Calculator) в онлайн режиме предлагают несколько ресурсов , мы приведем основные из них. Также для расчета мощности компьютерного блока питания есть специальная программа KSA Power Supply Calculator WorkStation, которая работает по тому же принципу, как и онлайн-калькуляторы.
Как подобрать блок питания для компьютера с помощью online калькулятора? Для этого нужно ввести данные о конфигурации ПК (или ). Укажите в соответствующих полях тип материнской платы (Desktop, Server или Mini-ITX), сокет и модель процессора, видеокарты, количество и тип модулей оперативной памяти, жестких дисков и др. комплектующих.
Вы можете рассчитать мощность любого блока питания , независимо от производителя и модели: AeroCool, Chieftec, Cooler Master, Corsair, COUGAR, Deepcool, ExeGate, FSP, Sea Sonic, Thermaltake или Zalman .
Блок питания для компьютера очень важная деталька, он преобразовывает электрический ток из розетки и распределяет его между компонентами всей компьютерной системы (видеокартой, процессором, материнской платой…).
От выбора блока питания зависит работоспособность компьютера, его быстродействие, выносливость, шумность…
В этой статье постараюсь кратко рассказать Вам как его правильно выбрать, а также посоветую бесплатную компьютерную программу с помощью которой можно легко и быстро рассчитать правильную мощность Вашего будущего блока питания.
Из своего личного опыта знаю, что недобросовестные продавцы в магазинах используют рассматриваемый сегодня компонент компьютера, как способ удешевления общей стоимости машины. Это в корне неверный подход.
Завышая цену на процессор, видеокарту, материнскую плату, они устанавливают очень слабый и дешёвый блок питания («Вам хватит»). Будьте бдительны.
Итак, на что нужно в первую очередь обращать внимание при покупке блока питания для компьютера — на его мощность и КПД.
В данный момент времени рынок просто завален дешёвыми китайскими блоками, которые в основном годятся для обогрева жилых помещений, но никак для плодотворной работы компьютера. Всё дело в том, что у них низкий КПД (коэффициент полезного действия).
Чем выше КПД блока питания, тем меньше теряется энергии при его работе (улетает в воздух в виде тепла), тем меньше он шумит и дольше исправно работает (от постоянного перегрева уменьшается ёмкость конденсаторов, высыхает электролит в них и происходит износ всех фильтрующих компонентов блока).
Кстати, есть уже и 80 PLUS Titanium.
Наряду с КПД следует обращать внимание на компенсацию реактивной мощности — PFC (Power Factor Correction). Эта компенсация бывает двух типов — Active PFC (активная) и Passive PFC (пассивная).
Активная PFC более эффективнее пассивной, она даёт блоку питания возможность работать в различных диапазонах напряжений (110-230В), уменьшает помехи в сети и стабилизирует входящее напряжение. Блоки питания с Active PFC выделяют меньше электромагнитного излучения.
Самый главный параметр, который обязательно следует учитывать при выборе и покупке блока питания для компьютера — его мощность. Если с низким КПД блок будет пыхтеть, перегреваться, но всё-таки работать, то его недостаточная мощность вообще может не дать запустить компьютер.
Если при маломощном блоке компьютер и запустится, то работать он будет с «глюками» , синими «экранами смерти» и ужасными тормозами. Такая работа на пределе приведёт к тому, что вентилятор будет гудеть как сумасшедший, начнут выходить из строя комплектующие компьютера…
Конечно, можно сразу купить киловаттный блок питания или даже 2-киловаттник (уже есть и такие), но зачем переплачивать дикие деньги за то, что никогда не пригодится?
Размер её очень смешной — 172 кб. Работать она будет на Windows Xp, Vista, 7, 8, 8.1 (x86,x64).
Внимание! Для работы KSA Power Supply Calculator WorkStation требуется установленный в системе пакет Microsoft .NET Framework 3.5 и выше.
Программа портабельная и её не нужно устанавливать — скачали и просто кликайте по ярлыку…
На скрине выше подставлены случайные комплектующие и не все.
База данных видеокарт, процессоров и т.д. постоянно обновляется автором программы (1-3 раза в 2 месяца).
Будьте внимательны при заполнении форм, не забывайте, например о количестве планок оперативной памяти или о звуковой карте.
Также в программе есть вторая вкладка, в которой можно рассчитать оптимальную мощность источника бесперебойного питания (ИБП).
И ещё пару советов. При выборе блока питания учитывайте тип разъема подключения к материнской плате (например 24pin или 20+4pin)…
Когда-то давным-давно, в начале девяностых, у блоков питания ПК, поставляемых в Россию, вообще не было имен. Было написано не по-русски “Блок питания”. И рядом мощность. Как правило, 250-300 Вт. Сколько там было на самом деле – никто не знает. Блоки питания эти делали из жеваной туалетной бумаги, скрепленной потом и другими жидкостями китайских рабов. Почему они работали некоторое время, а не сгорали сразу – мне не очень понятно. Потому что не может что-то хоть немного приличное стоить 30 долларов вместе с корпусом. В розницу. С нехилой наценкой. А оно стоило. И иногда даже 25.
Если в блоке питания что-то перемыкало, он сгорал. И обычно забирал с собой материнскую плату. Ну и процессор, если особенно повезет. Никакой защиты от сгорания в тех БП не было. Вместо предохранителя там был забит кусок ржавого гвоздя.
Кулер в тех БП начинал страшно гудеть уже через полгода эксплуатации. А иногда и раньше. Потом останавливался. И блок питания сгорал. С дымком. Весело потрескивала материнская плата. Отлично было. Уж сколько лет прошло – до сих пор помню.
Где-то с 2001 года на полках стали появляться брендовые БП. Раньше их возили в основном на заказ для состоятельных маньяков. Но тут в массы пошел процессор Pentium 4 с кодовым названием Willamette. Хороший был процессор для своего времени. Но жрал энергию так яростно, что некоторые особенно удачные блоки питания взрывались еще в магазине. На брендовых БП ватты указывались более-менее честные, и там можно было подобрать модель по процессору. А на безымянной китайщине цифры от балды рисовали. Например, нарисуют 500, а на самом деле 100. И гвоздь вместо предохранителя. Приходи кума любоваться новым компьютером, ага.
Скажу честно, я не всегда был умным. Собственно, и сейчас не очень, но в начале двухтысячных жадность долго побеждала рассудок. И только когда полыхнул безымянный БП в новом компе, к счастью не унеся ничего с собой, я пошел и купил первый породистый. Стоил он раза в четыре дороже сгоревшего ужаса. Но работал и выглядел настолько лучше, что больше с китайчатиной я не связывался никогда.
Внутри БП постоянно шли какие-то улучшения. Сначала добавляли PFC – коррекцию фактора мощности. В дешевых моделях она была пассивной, в дорогих активной. Потом стали бороться за тишину кулеров. В дешевых моделях они крутились постоянно и на большой скорости, в дорогих включались только под нагрузкой. Потом стали бороться за энергоэффективность. Сертификаты 80 Plus года три были принадлежностью топовых моделей, потом они ломанулись, что называется, в народ. Сейчас без 80 Plus вообще ничего не найдешь. Зато появились всякие 80 Plus Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium. Скоро еще что-нибудь придумают. С точки зрения пользователя смысл кончается где-то на уровне Silver. Потом – это уже технологический онанизм и развод на бабло. Хотя если денег дополнительных не просят – можно и взять.
Потом… А потом ничего не происходило. Pentium 4, отрада производителей БП и кулеров (о, как они любили Prescott!), был заменен на Core 2 Duo, отличавшийся радикально более низким энергопотреблением. И с каждым годом процессоры Intel кушают все меньше. И AMD, кстати, тоже. Майку лидера в деле пожирания энергии перехватили было видеокарты на чипах Nvidia, но и они уж года три, как взялись за ум, и особой прожорливостью не отличаются. AMD Radeon HD ей не отличался никогда (и если бы не кривые драйвера, все сложилось бы иначе).
В результате наращивание мощности БП прекратилось. Выпущенные было модели на 1.2, 1.5 и даже 2 кВт грустно пылились на складах. Кое-каким спросом еще пользуются киловаттники, да и то у маньяков-перестраховщиков. Всем остальным 750 Ватт хватает просто с каким-то лютым запасом. Судите сами. Я перед апгрейдом, случившимся сегодня, замерил энергопотребление своего неслабого компа. Четырехъядерный Core i5 третьего поколения, видеокарта Palit GeForce 770, 12 гигов памяти, три харда, SSD. Так вот в пике, когда видеокарта и процессор пахали на полную катушку, он потреблял 383 ватта. 383! Это, замечу, вместе со здоровенным ЖК-монитором, который питается не от компьютера. То есть с БП на 650 ватт я мог бы спокойно замутить SLI из топовых видеокарт и вообще не париться. Какой киловаттник, вы чего?
Видя, что гонка вооружений заканчивается, да и вообще компьютеры берут все хуже, производители БП начали вылизывать свои модели. Они все стали энергоэффективными, там ставят тихие кулера, которые не слышно даже под нагрузкой, они через одного модульные (на самом деле, не так уж и удобно, потому что понадобится тебе кабелек какой-нибудь через год, а ты банально не помнишь – куда засунул запасные). Пассивная PFC встречается настолько редко, что вызывает изумление. Так что теперь купить плохой брендовый БП практически невозможно. И невозможно в принципе, если не жадничать сверх меры.
Сейчас на полках брендовые продукты занимают 90% места. Да, не всех безымянных китайцев догнали и забили им в известное место их же блоки питания. Как ни забавно, продаются до сих пор. Не все обожглись (в прямом смысле), ну и сэкономить хочется в наше непростое время. Но даже у них появились свои бренды, что позволяет вычислять нехорошее.
И вот теперь – самое главное. Методика выбора БП . Уникальная. Точная. Работающая.
– Нормальный блок питания не может стоить в розницу дешевле 30 долларов. Не может. Нет, исключений нет. Все, что дешевле – это геморрой. Зачем покупать геморрой за свои деньги? Правильно, незачем. Вот и не покупай.
– Не бери продукцию странных марок. Всяких там JNC, 3 Cott, KS-is, STM и т.д. Экономить на БП – странно и опасно. И, главное, сэкономить без ущерба для результата невозможно. Если кто-то тебе предлагает это сделать – отличный повод насторожиться.
– Не увлекайся мощностью. 750 Вт – предел для самого навороченного домашнего компьютера. Переплачивать смысла нет. Лучше взять БП относительно послабее, но попородистее.
– Кулер должен быть большой. На всю нижнюю часть БП. Маленький кулер – зло.
Я бы еще добавил, что качественный БП должен быть тяжелым. Но хитрые парни научились утяжелять свои поделки без пользы для дела. Поэтому вес – не показатель вообще. С другой стороны, любой приличный БП приличного производителя легким не будет.
Какие производители приличные? Вот почти полный список, который будет пополняться, если вспомню кого-то еще.
Antec
Chieftec
(дороже 40 долларов)
Cooler Master
Deepсool
Enermax
Fractal Design
FSP
(модели дороже 50 долларов)
Hiper
INWIN
OCZ
Thermaltake
Zalman
Замечу, что далеко не все ребята в этом списке реально делают БП. Значительная часть маркирует под себя FSP, SeaSonic, Chieftec и других. Но это нас не должно интересовать ни разу, потому что маркировка означает контроль качества и – обычно – кое-какие полезные фишки. Вероятность купить то же самое, но дешевле у производителя “оригинала” иногда к добру не приводит.
Вот такая методика. Всякие там графики и таблички давно можно смело распечатывать на мягкой бумаге, аккуратно свертывать в трубочку и дальше уже по желанию. Индустрия ПК даже не в кризисе, а в чем-то вроде агонии. Лажу гнать никто себе позволить не может. Средний уровень БП возрос неимоверно.
Поэтому не тратим времени на чтение всяких там обзоров. Читаем методику – и вперед за покупкой. А в качестве бонуса вот список блоков питания для компьютеров разного уровня, которые точно отличные, можно смело брать.
1. INWIN Power Rebel (RB-S600AQ3-0) 600W
2. Antec VP-650P V2 650W
3. Fractal Design INTEGRA M (FD-PSU-IN3B-550W) 550W
4. Deepcool DA550 550W (цена огонь
)
5. Cooler Master G750M (RS750-AMAA-B1-EU) 750W
6. Thermaltake (EVO-650M) EVO_Blue 2.0 650W
7. Zalman ZM500-LX 500W
8. FSP (FSP700-80EGN) 700W
9. Enermax MAXPRO (EMP600AGT) 600W
10. Chieftec GPM-850C 850W (для маньяков с двумя видеокартами
)
11. Aerocool KCAS-650M 650W
12. Fractal Design Edison M (FD-PSU-ED1B-450W) 450W (разумный выбор для в меру мощного ПК с одной видеокартой
)
13. Thermaltake Toughpower Grand (TPG-0750M) 750W (красивенький
)
14. Cooler Master Silent Pro M2 (RS-A00-SPM2) 1000W ATX (действительно тихий и в меру дорогой киловаттник. Ну вдруг вы три видеокарты засунете
)
15. Corsair CX430M 430W (Corsair сама ничего не делает, но за качеством следит. Этот БП хороший
)
16. OCZ ModXStream (OCZ700MXSP) 700W (кулер 135 мм и вес почти 3 кило
)
17. Deepcool Quanta DQ650EVO 650W (высокая энергоэффективность при разумной мощности
)
18. Aerocool Army Edition Strike-X 600W (для любителей World of Tanks, им много видеокарт не надо
)
19. Thermaltake Moscow 850W (спецсерия для России. Никакой разницы с аналогами той же мощности, но приятно
)
20. FSP Q-Dion (QD400 80+) 400W (самый дешевый в списке. Лучше, конечно, взять что-то другое, но если с деньгами туго – можно несколько лет перекантоваться
).
