По различным компьютерным форумам и магазинам бродит огромное число мифов, связанных со сборкой и настройкой ПК. Некоторые из них действительно были правдивыми лет эдак 10 назад, а некоторые уже изначально были неверны. И сегодня мы поговорим о мифах, которые связаны с системами охлаждения как системного блока целиком, так и видеокарты и процессора по отдельности.
Миф первый: комплектную термопасту к кулеру нужно выкидывать и брать нормальную
И да и нет. Все зависит от класса кулера: к примеру, если вы берете простенький кулер, который состоит из обычного алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора, то вам и положат в комплекте простую термопасту уровня КПТ-8. И большего вам и не нужно: все равно такой кулер охладит ну максимум Core i3, а при его тепловыделении (порядка 30 Вт) теплопроводящие свойства термопасты не играют особой роли, и смена комплектной термопасты на что-то дорогое (даже на жидкий металл) снизит вам температуру от силы на пару градусов - то есть игра свеч не стоит. С другой стороны, если вы берете дорогой кулер от той же Noctua, с 5 медными теплотрубками и никелерованием, то вам и положат в комплекте достаточно хорошую термопасту, как минимум уровня Arctic MX-2. Так что и здесь смена термопасты на лучшую (или на все тот же жидкий металл) снизит температуру опять же несильно. Но, с другой стороны, обычно такие кулеры берутся под разгон, так что пара градусов может быть критичной. Но в общем и целом то, что комплектная термопаста плохая - это миф: она хорошая для своего класса кулера.
Миф второй: из двух вентиляторов эффективнее тот, у которого обороты выше
Достаточно забавный миф, который в корне не верен. Самой важной характеристикой вентилятора является отнюдь не его максимальное число оборотов в минуту, и не форма лопастей, и даже не размер - а воздушный поток, который он создает: то есть объем воздуха, который прокачивает такой вентилятор в единицу времени. И чем выше этот показатель - тем эффективнее будет работать вентилятор. И поэтому скорость вентилятора тут роли не играет: 120 мм вертушка на 1000 об/м зачастую создает больший воздушный поток, чем 80 мм вертушка на 1500 об/м. Так что это - однозначный миф: из двух вентиляторов эффективнее тот, у которого больше воздушный поток.
Миф третий: прямой контакт медных теплотрубок с крышкой процессора лучше, чем контакт крышки с алюминиевым основанием кулера
Тут все уже не так просто. Во-первых, если мы видим такое основание кулера, то его брать не стоит:
Почему? Ответ прост - отвод тепла будет неэффективен, так как между теплотрубками есть зазоры, и в итоге площадь контакта будет существенно меньше площади крышки процессора. С учетом того, что это башенный кулер и его обычно используют для охлаждения «горячих» Core i7 или Ryzen - мы получим большие температуры, чем при полном контакте основания кулера с крышкой процессора (для скептиков - даже ASUS при переходе от 900ой серии видеокарт Nvidia к 1000ой отказалась от прямого контакта теплотрубок с кристаллом GPU именно по этой причине).
То есть, алюминиевое основание с проходящими через него теплотрубками - лучше? Конструкция выглядит так:
И да и нет. Проблема в том, что место контакта двух металлов - в данном случае меди и алюминия - обладает некоторым термическим сопротивлением. И чтобы снизить это сопротивление, контакт двух металлов должен быть наиболее плотным (медные трубки должны быть полностью окружены алюминием, а еще лучше - впаяны в него). Вот в таком случае и контакт крышки процессора с основанием будет наиболее полным, и теплопередача на стыке двух металлов будет хорошей.
Миф четвертый - шлифовка основания кулера и процессора улучшит теплопередачу между ними
В теории - все верно: чем ровнее поверхности, тем меньше в них зазоров, тем плотнее будет контакт и, значит, тем лучше будет теплопередача. Но вот суть в том, что дома вы ровнее поверхности точно не сделаете, более того - скорее всего из-за того, что местами вы стешите больше, а местами меньше - вы только ухудшите контакт («на глазок» хорошо стесать не получится). Ну и современные кулеры уже отполированы так, что даже на специальной шлифовальной машинке вы вряд ли сделаете полировку лучше. Так что этот миф можно отнести к древним - да, действительно, на заре появления кулеров их полировка оставляла желать лучшего. Но сейчас это не так.
Миф пятый - так как жидкий металл по своим свойствам схож с припоем, его нужно использовать везде, где только можно и нельзя
Да, действительно, теплопроводящие свойства жидкого металла, бывает, на порядок лучше, чем у термопаст, и действительно схожи по эффективности с припоем. Но у него есть несколько важных особенностей: во-первых, он проводит ток. Так что при его намазывании (хотя скорее - втирании) следите за тем, чтобы он не попадал на компоненты платы. Особенно тщательно следите за этим, когда меняете термопасту на ЖМ на кристалле GPU - рядом с ним зачастую находится много мелких компонентов, закорачивание которых может привести к выходу видеокарты из строя:
Так что при использовании ЖМ заизолируйте все ближайшие компоненты платы при помощи того же лака.
И вторая особенность жидкого металла - в его составе есть галлий. Металл примечателен тем, что он разрушает алюминий, так что если у вас подложка кулера именно такая - использовать его нельзя. С медью, никелем, серебром и прочими металлами - проблем нет. Ну и последняя его особенность - не имеет смысла использовать его с воздушным кулером: практика показывает, что замена хорошей термопасты на ЖМ снижает температуру всего на 2-3 градуса. А вот с водяным охлаждением можно добиться и более существенной разницы.
Миф шестой: водяное охлаждение всегда лучше воздушного
В теории - да: вода эффективно отводит тепло от процессора к радиатору, площадь которого у хороших водянок зачастую больше, чем у кулеров. Да и вентиляторов на водянках обычно все же два, а не один, так что воздушный поток также получается большим. Но вот с современными процессорами от Intel, где под крышкой «терможвачка», можно наблюдать интересный эффект: что с кулером они зачастую перегреваются, что с дорогущей водянкой. Тут уже проблема в том, что плохая заводская термопаста под крышкой процессора может отвести от его кристалла всего 130-140 Вт. С учетом того, что тепловыделение топовых 10-ядерных процессоров зачастую приближается и к 200 Вт (особенно при разгоне) - мы получаем перегрев, который не зависит от системы охлаждения, так как проблема с теплоотводом находится еще до нее, под крышкой процессора. Так что водяная система охлаждения далеко не всегда будет лучше воздушной, и поэтому не стоит удивляться, почему это с топовой водянкой Core i9 греется до 100 градусов под нагрузкой.
Миф седьмой: чем больше корпусных кулеров, тем лучше
Достаточно популярное заблуждение: в интернете полно картинок, где на корпус нацеплено 3-4 кулера с попугайной подсветкой. На практике это не только не поможет, но и будет мешать. Проблема в том, что любой корпус - это замкнутое достаточно узкое пространство, и любой кулер будет создавать в нем определенный воздушный поток. И когда кулеров много, да и еще дуют в разные стороны - внутри корпуса будет твориться ветряной ад, и в итоге может получиться так, что теплый воздух не будет толком выводиться. Поэтому лучше всего нацепить только два кулера, но правильно: на передней панели он работают на вдув, на задней - на выдув. Тогда внутри корпуса будет создаваться один четкий воздушный поток:
Причем стоит учитывать то, что воздушный поток кулера на вдув должен быть равен воздушному потоку кулера на выдув. Возникает вопрос - а почему на передней панели кулер на вдув, а на задней - на выдув, а не наоборот? Ответ банален - сзади системника обычно более пыльно, чем спереди. Так что кулер на вдув на задней крышке просто втягивал бы пыль внутрь корпуса, что нехорошо (да-да, причина только в этом, а не в том, что дескать вентилятор процессора крутится именно в эту сторону).
Миф восьмой - при нагрузке лучше выставлять максимальные обороты вентилятора для лучшего охлаждения
В теории опять же все верно: больше обороты > больше воздушный поток > эффективнее отвод тепла от радиатора > ниже температуры процессора. Однако на практике зачастую разница в температуре процессора при максимальных оборотах вентилятора, и при половине от максимальных оборотов - всего несколько градусов. Почему так происходит? Ответ прост: воздух - не самый лучший теплоноситель, и поэтому чем выше воздушный поток - тем меньше от этого прирост. Так что зачастую можно установить скорость вращения вентилятора на 50-70% от максимума, и получить хороший баланс тишины и температуры.
Как видите - мифов достаточно много, так что при сборке ПК будьте аккуратны: бывает так, что, казалось бы, логичное умозаключение может быть в корне неверным.
Приобрел на днях второй кулер Thermalright HR-02 Macho (думаю в представлении, что это за "штучка такая", не нуждается), и как теперь мне уже известно, отличаются они кривым основанием. Когда покупал первый, особо не приглядывался, так и стоит, ждет теперь своего времени.
Ну что-ж, есть время, есть возможность, есть кривое основание в виде выпуклости по центру (выше краев ~2мм), образующее своеобразную качельку:) Вперед, исправлять огрехи!
(К сожалению, фото с кривым основанием и процессом исправления нет, не додумался сделать ранее, взамен этого опишу свои действия)
ВАЖНО! Данный материал относится лишь к кулерам с медным основанием, алюминиевое основание притирать бесполезно.
Сразу хочется сказать, что процесс этот довольно утомителен физически. Собственно исправление началось с посещения автомагазина - приобрел там пасту для притирки клапанов DoneDeal (продается как в небольших тюбиках, так и в довольно громадных) и наждачной бумаги зернистостью 600 и 1000 - 3 и 1 лист соотв.. Комплект пасты состоит из двух тюбиков - средне- и мелко- зернистой, хватает комплекта стоимостью ~120 рублей (самый маленький из тех, что был, в тюбике по 23г.), еще и останется на пару-тройку кулеров:)
Так же понадобится кусок зеркала (либо некоторые делают на стекле, но я делал, как мне и говорили, на зеркале), приличных размеров, не менее 20х20см. и емкость с водой.
Подготовка и описание процесса:
1) Горизонтально фиксируем зеркало, само зеркало должно быть чистым - без пыли и грязи, позаботьтесь об этом заранее.
2) Разглаживаем и фиксируем на зеркале скотчем (или любым другим удобным для Вас способом) наждачную бумагу с зернистостью 600.
3) Поливаем наждачную бумагу водой.
4) Берем радиатор кулера за основание, плотно прикладываем его к смоченной наждачной бумаге и начинаем круговые движения рукой.
5) Продолжаем круговые движения минуты 2-3, при надобности доливая немного воды.
6) После 2-3 минут меняем место круговых движений, т.е. переставляем на чистое место наждачки и продолжаем действия, время от времени поглядывая на само основание - оно должно стать однотонно медным. (Для достижения данного результата у меня ушло ~1.5 часа)
7) Далее крепим наждачную бумагу зернистостью 1000, проделываем эти же движения 1, при желании 2 раза.
8) Все, более нам наждачная бумага не нужна, очищаем зеркало от скотча и лишнего мусора.
9) Выдавливаем на зеркало небольшое (я выдавливал примерно с размером таблетки парацетамола) количество среднезернистой пасты (пронумерована цифрой 1).
10) Устанавливаем основание радиатора на данную пасту и снова проделываем круговые движения (я рисовал "восьмерку") в течении 2-3 минут.
11) По истечении 2-3 минут меняем место, и повторяем процесс. Проделываем это 2-3 раза.
12) Далее выдавливаем мелкозернистую пасту (номер 2 - финишная) и проделываем все те же движения еще 1-2 раза по 2-3 минуты до получения полностью матового основания.
13) Завершаем весь процесс чисткой и промывкой основания от ненужной грязи и сушкой оного.
14) Устанавливаем на свое почетное место наш кулер.
Пожелания к работе: не рвитесь сделать все сразу, как это делал я, лучше немного растянуть и делать это с передышками, очень сильно устают руки. Найдите удобное положение для работы, я пытался начать работу на полу, но это жутко неудобно, в итоге пересел за кухонный стол.
Вот, что получилось в итоге у меня.
Недавно пришлось шлифовать процессор. Такое иногда может понадобиться, когда по непонятным причинам крышка процессора имеет кривизну, как например здесь:
След на подошве кулера, оставленный процессором с вогнутой крышкой
Видно, что термопаста оставила след только по краям, а по центру процессор даже не коснулся кулера.
К сожалению, не всегда есть возможность обменять процессор с подобным дефектом, и приходится избавляться от него своими силами. Причем если для рядового пользователя с бюджетным процессором такой дефект не обязательно будет помехой, то для разогнанного проца это превратится в полную засаду.
О том, как именно полировать и пойдет речь.
Когда я однажды полез в сеть с поисками способов шлифовки на дому, то нашел массу статей с примерно одинаковым началом: «Вам понадобится шлифовальный стол и специальная паста для шлифовки...» Как у большинства людей подобного оборудования и материалов у меня дома сроду не водилось, и тратить кучу денег на приобретение сего девайса, ради того чтобы им раз-другой воспользоваться и похоронить в дальнем углу шкафа я не собирался. На выручку пришел случайно найденный на каком-то форуме способ, отличающийся своей простотой и эффективностью (к сожалению найти настоящего автора не представляется возможным, но если он сейчас это читает — буду рад поставить настоящую подпись под этой статьей).
Итак, для начала нам понадобится шлифовальная паста. Ее мы будем делать сами, ни за что не поверите из чего. Из кирпичей! Берем два куска кирпича, чтоб поудобней в руке сидели, и обтесываем молотком каждый, чтобы появилась более менее плоская грань. Кладем их в тазик с водой и пусть они там мокнут с денек. По истечению дня берем кирпичи в руки и начинаем шкрябать их плоскими гранями друг об друга, не забывая смачивать водой по ходу дела. Это нужно делать, пока не отвалятся руки от усталости.
После этого кирпичи выкидываем/кладем в сторону (нужное подчеркнуть), а вот с тазом с бурой жидкостью будем колдовать — нам нужно выделить из нее мельчайшую кирпичную пыль, окрасившую воду. В первую очередь через обычное кухонное ситечко отфильтруем бурую воду (постоянно взбалтывая ее) в другую тару. Таким образом, мы избавимся от крупных частиц. Затем через любую неворсистую плотную ткань, неспешно фильтруем воду еще раз. На сей раз можно дать воде стекать в канализацию. По окончании процесса на ткани останется горстка мокрой красной пыли, которую мы высыпаем в какой-нибудь неэмалированный тазик или просто кусок железа и высушим на газовой плите досуха. Во время процесса стоит помешивать массу ложечкой и размазывать ее по стенкам тары, для убыстрения процесса выпаривания живительной влаги. Имейте ввиду что пыль очень мелкая, и высохнув, легко сдувается малейшим потоком воздуха.
После полного высыхания, порошок остужаем и вуаля — основной компонент для шлифовки готов.
Еще нам понадобится стекло — оно будет играть роль шлифовального стола. Идеально подходит стекло от книжной полки или чего-нибудь такого. Имейте ввиду, что оно будет понемногу царапаться в процессе, так что использовать его по прямому назначению в будущем не выйдет.
Дабы не попортить (погнуть, заляпать грязью и т.п.) ножки процессора, да и чтобы держать его было попроще, я рекомендую найти в любой мастерской по починке компов дохлую материнку с таким же сокетом как у вашего процессора, выпаять/выдрать его оттуда, и вставив в него процессор, использовать сокет как рукоятку и защитное приспособление.
Итак, приступим к шлифовке. Берем стекло, высыпаем на него горстку бурого кирпичного порошка, добавляем воды или любого масла, перемешиваем до получения кашицы, размазываем по стеклу и начинаем круговыми движения водить по ней процессором, немного надавливая на него по центру.
Очень скоро, вы увидите, как серое покрытие медной крышки чипа начнет слазить, унося с собой маркировку чипа (так что ее стоит записать/сфотографировать заранее) и гарантию на него . Постепенно вся поверхность процессора станет медного красного цвета. Как только это случится (полагаю минут через 15, если вогнутость не очень большая), процесс шлифовки можно считать оконченным. По ходу дела можно досыпать на стекло шлифовальный порошок и доливать воды или масла, если появится такая надобность.
Результат:
Теперь остается лишь отполировать процессор до зеркального блеска. Это делается уже с помощью всем нам известной пасты ГОИ:
Берем кусок фетра, или чего-нибудь похожего, кладем на ровную поверхность, обильно натираем пастой ГОИ и начинаем водить по этому делу процом. Через несколько минут, получаем вот такой результат:
Отполированный до зеркального блеска процессор и отражение фонарика
Вот тут поближе:
Отполированный до зеркального блеска процессор и отражение объектива фотоаппарата
Вот так это выглядит в сокете:
Таким же образом я обработал, кстати говоря, поверхность водоблоков в свой системе:
Кстати, на фотке видна капля «жидкого терминатора» — термоинтерфейсе на основе жидкого металла (сплав галлия и индия). Презабавнейшая штука. Наверное, стоит написать и об этом заметку.
В результате подобной обработки мне удалось, в свое время, значительно понизить температуру процессора (около 8ми градусов — крышка было значительно вогнута) и разогнать его с 2.8GHz до 3.8GHz, что не может не радовать.
Недавно пришлось шлифовать процессор. Такое иногда может понадобиться, когда по непонятным причинам крышка процессора имеет кривизну, как например здесь:
След на подошве кулера, оставленный процессором с вогнутой крышкой
Видно, что термопаста оставила след только по краям, а по центру процессор даже не коснулся кулера.
К сожалению, не всегда есть возможность обменять процессор с подобным дефектом, и приходится избавляться от него своими силами. Причем если для рядового пользователя с бюджетным процессором такой дефект не обязательно будет помехой, то для разогнанного проца это превратится в полную засаду.
О том, как именно полировать и пойдет речь.
Когда я однажды полез в сеть с поисками способов шлифовки на дому, то нашел массу статей с примерно одинаковым началом: «Вам понадобится шлифовальный стол и специальная паста для шлифовки...» Как у большинства людей подобного оборудования и материалов у меня дома сроду не водилось, и тратить кучу денег на приобретение сего девайса, ради того чтобы им раз-другой воспользоваться и похоронить в дальнем углу шкафа я не собирался. На выручку пришел случайно найденный на каком-то форуме способ, отличающийся своей простотой и эффективностью (к сожалению найти настоящего автора не представляется возможным, но если он сейчас это читает — буду рад поставить настоящую подпись под этой статьей).
Итак, для начала нам понадобится шлифовальная паста. Ее мы будем делать сами, ни за что не поверите из чего. Из кирпичей! Берем два куска кирпича, чтоб поудобней в руке сидели, и обтесываем молотком каждый, чтобы появилась более менее плоская грань. Кладем их в тазик с водой и пусть они там мокнут с денек. По истечению дня берем кирпичи в руки и начинаем шкрябать их плоскими гранями друг об друга, не забывая смачивать водой по ходу дела. Это нужно делать, пока не отвалятся руки от усталости.
После этого кирпичи выкидываем/кладем в сторону (нужное подчеркнуть), а вот с тазом с бурой жидкостью будем колдовать — нам нужно выделить из нее мельчайшую кирпичную пыль, окрасившую воду. В первую очередь через обычное кухонное ситечко отфильтруем бурую воду (постоянно взбалтывая ее) в другую тару. Таким образом, мы избавимся от крупных частиц. Затем через любую неворсистую плотную ткань, неспешно фильтруем воду еще раз. На сей раз можно дать воде стекать в канализацию. По окончании процесса на ткани останется горстка мокрой красной пыли, которую мы высыпаем в какой-нибудь неэмалированный тазик или просто кусок железа и высушим на газовой плите досуха. Во время процесса стоит помешивать массу ложечкой и размазывать ее по стенкам тары, для убыстрения процесса выпаривания живительной влаги. Имейте ввиду что пыль очень мелкая, и высохнув, легко сдувается малейшим потоком воздуха.
После полного высыхания, порошок остужаем и вуаля — основной компонент для шлифовки готов.
Еще нам понадобится стекло — оно будет играть роль шлифовального стола. Идеально подходит стекло от книжной полки или чего-нибудь такого. Имейте ввиду, что оно будет понемногу царапаться в процессе, так что использовать его по прямому назначению в будущем не выйдет.
Дабы не попортить (погнуть, заляпать грязью и т.п.) ножки процессора, да и чтобы держать его было попроще, я рекомендую найти в любой мастерской по починке компов дохлую материнку с таким же сокетом как у вашего процессора, выпаять/выдрать его оттуда, и вставив в него процессор, использовать сокет как рукоятку и защитное приспособление.
Итак, приступим к шлифовке. Берем стекло, высыпаем на него горстку бурого кирпичного порошка, добавляем воды или любого масла, перемешиваем до получения кашицы, размазываем по стеклу и начинаем круговыми движения водить по ней процессором, немного надавливая на него по центру.
Очень скоро, вы увидите, как серое покрытие медной крышки чипа начнет слазить, унося с собой маркировку чипа (так что ее стоит записать/сфотографировать заранее) и гарантию на него . Постепенно вся поверхность процессора станет медного красного цвета. Как только это случится (полагаю минут через 15, если вогнутость не очень большая), процесс шлифовки можно считать оконченным. По ходу дела можно досыпать на стекло шлифовальный порошок и доливать воды или масла, если появится такая надобность.
Результат:
Теперь остается лишь отполировать процессор до зеркального блеска. Это делается уже с помощью всем нам известной пасты ГОИ:
Берем кусок фетра, или чего-нибудь похожего, кладем на ровную поверхность, обильно натираем пастой ГОИ и начинаем водить по этому делу процом. Через несколько минут, получаем вот такой результат:
Отполированный до зеркального блеска процессор и отражение фонарикаПолированный водоблок Danger Den
Кстати, на фотке видна капля «жидкого терминатора» — термоинтерфейсе на основе жидкого металла (сплав галлия и индия). Презабавнейшая штука. Наверное, стоит написать и об этом заметку.
В результате подобной обработки мне удалось, в свое время, значительно понизить температуру процессора (около 8ми градусов — крышка было значительно вогнута) и разогнать его с 2.8GHz до 3.8GHz, что не может не радовать.
Пользователи, интересующиеся температурным режимом работы компонентов ПК, уделяют внимание поиску производительных СО, подбору термоинтерфейса, оптимизации вентиляции внутри системного блока. Некоторые наслышаны о том, что даже высокоуровневые кулеры могут иметь неровное основание, которое ухудшает контакт с CPU, негативно влияя на его температурный режим. В то же время лишь единицы знают, что порой и у процессоров бывают выгнутые или вогнутые теплораспределители, за счет чего на переходе «основание системы охлаждения - крышка» теряется несколько градусов.
Единственный выход из ситуации - выровнять крышку CPU самостоятельно. После таких манипуляций пользователь лишается гарантии на процессор, а выигрыш в три-пять градусов в режиме максимальной нагрузки для многих незначителен. Однако если для вас критичен эффективный теплоотвод от компонентов ПК, есть смысл задуматься о применении советов, изложенных в данном материале. К слову, к шлифовке крышки процессора часто прибегают оверклокеры-экстремалы, которым важен каждый мегагерц при разгоне.
Прежде чем приступать к шлифовке процессора, необходимо удостовериться в оправданности такого шага. Возьмите штангенциркуль (либо на худой конец стальную линейку), приложите его к CPU и гляньте на просвет, есть ли хотя бы незначительные щели между инструментом и центром или боками крышки. Проверьте соприкосновение в нескольких позициях. Изготовители микрочипов порой выпускают продукцию с неровными крышками, однако об общем проценте такого «брака» судить сложно. В каждом отдельно взятом случае все устанавливается индивидуально.
Крышка оказалась неровной? Вы хотите исправить этот недостаток? Вам понадобятся несколько типов наждачной бумаги (совсем мелкая - для финальной шлифовки, чуть крупнее - для первых проходов), ровная поверхность (кусок стекла, керамическая плитка, технический стол), малярный скотч или изолента, по желанию - паста ГОИ, мягкая ткань и, конечно же, немного терпения.
ВНИМАНИЕ!
Ни автор материала, ни редакция «Домашнего ПК» не несут никакой ответственности за результаты практического применения советов, изложенных в данной статье. Помните: выровняв теплораспределитель процессора, вы автоматически лишаетесь гарантии на CPU.
Советы, изложенные в данном материале, применимы только для чипов, закрытых металлической теплораспределительной крышкой
В результате проведенной модификации нам удалось снизить температуру процессора Core 2 Quad Q6700, охлаждаемого боксовым кулером, на 4 °С в режиме максимальной нагрузки.
